Kulturę narodu można zdefiniować na podstawie mody ubioru, jedzenia lub języka. A jeśli chodzi o Afrykę Zachodnią a w szczególności o ich wyczuciu stylu, nie możemy nie wspomnieć dashiki . Oto historia tego, jak ten ubiór zainspirował kulturę popularną w Afryce Zachodniej i poza nią.
AFRYKAŃSKIE KORZENIE DASHIKI
Tradycyjne znaczenie Dashiki
Dashiki – „dan-ciki” lub „dan-shiki”, czyli koszula – pochodzi od hausa i joruba odpowiednio, używane przez grupy ludzi występujące głównie w Nigerii. Tradycyjnie dashiki to luźna część garderoby z dekoltem w kształcie litery V, często haftowana i noszona głównie przez mężczyzn. Ostatnio kobiety noszą go również jako koszulę lub kroją na długie sukienki i wszelkiego rodzaju inne kreatywne fasony.
Do noszenia na co dzień dashiki jest wykonane z niewielką ilością haftu lub bez niego, natomiast na wesela lub oficjalne okazje będzie wykonane z jedwabnego brokatu i będzie zawierało haft skomplikowany na dekolcie i wokół mankietów.
Jej początki sięgają adaptacji do klimatu Afryki Zachodniej, często bardzo wilgotnego i charakteryzującego się intensywnymi upałami. Dzięki temu ta luźna odzież wykonana z lekkiego materiału jest idealna dla klimatu. W Afryce Zachodniej dashiki jest powszechnie noszone w takich krajach jak Nigeria, Togo , Łagodny i Ghana .
Pierwsze sklepy (producenci)
Choć dashiki jako odzież może być wykonana z kilku rodzajów tkanin, to właśnie z nadrukiem Angelina z Toon van de Manakker , projektant tekstyliów z Vlisco , czyli obecnie najbardziej rozpoznawalna tkanina w diasporze jako „dashiki”. Projektantka oparła nadruk na tunice etiopskiej szlachcianki z XIX wieku.
W latach sześćdziesiątych dashiki po raz pierwszy pojawiło się w kulturze amerykańskiej Jasona Benninga , jak również Miltona Clarke’a , Howarda Davisa I William Smith rozpoczął masową produkcję tej odzieży jako odzieży unisex w ramach swojej firmy New Breed Clothing Ltd z siedzibą w Harlemie w stanie Nowy Jork. Następnie stał się symbolem afirmacji zmagań Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych oraz symbol czarnej dumy i odzyskania afrykańskich korzeni i tożsamości
SYMBOL KULTUROWY DLA SPOŁECZNOŚCI CZARNOAMERYKAŃSKIEJ
Być może nie jest to dokładnie to, co można by pomyśleć w obecnym stanie – odrodzony trend w modzie ulicznej, w dużej mierze kojarzony ze skomplikowanym i bardzo rozpoznawalnym nadrukiem „Angelina”, ale jego historia to także historia afrykańskiej innowacji i czarnego oporu .
Mundur Czarnych Panter z lat 60. XX wieku
Jej symboliczne znaczenie zostało jednak odrzucone tysiące kilometrów poza granicami kontynentu. Tę pochodnię niosą ludzie pochodzenia afrykańskiego, których przodkowie zostali przewiezieni w łańcuchach do Ameryki Północnej. Prawa obywatelskie i Czarne Pantery Lata sześćdziesiąte i wczesne siedemdziesiąte dały dashiki siłę polityczną. Afroamerykanie przyjęli ten element jako sposób na odrzucenie zachodnich norm kulturowych. To właśnie wtedy dashiki wykroczyło poza styl i funkcjonalność i stało się symbolem czarnej dumy, przedstawiającym piękno czerni jako Afro z podniesioną pięścią .
Jego znaczenie rozwinęło się w tym samym duchu, co retoryka „ Afryka jako ziemia obiecana ”, która napędzała ruchy takie jak panafrykanizm i Rastafarianizm . Być może, jak na ironię, te filozofie afrocentryczne – które rozwinęły się poza Afryką kontynentalną – pomogły ukształtować niektóre z najbardziej zaciekłych poglądów na temat afrykańskiej tożsamości i polityki czarnoskórości.
Wiele z tych zewnętrznych koncepcji tożsamości afrykańskiej przyjętych przez czarnych Amerykanów zostało ponownie wzmocnionych przez ludzi na obecnym kontynencie. Zasady nauczane przez przywódców praw obywatelskich zostały powszechnie przyjęte przez przywódców afrykańskich ruchów wyzwoleńczych i rewolucyjnej polityki Malcolm x i Czarne Pantery pomogły przekształcić wyluzowane życie Feli Kuti w afrobeat naładowany społecznie, co dziś chwali.
Ten transfer idei jest znacznie mniej dziwny, niż się wydaje – być może takie filozofie mogły żywić się jedynie w kontekście doświadczenia Czarni z Ameryki i Karaibów . „Ziemię obiecaną” mogliby sobie wyraźniej wyobrazić ci, którzy byli szalenie odsunięci od jej obietnicy, a dashiki mogłoby stać się czymś większym niż on sam, noszone przez Czarnych, którzy przez setki lat nie mieli możliwości objąć wszystkiego, co reprezentowało ich Dziedzictwo afrykańskie.
Podobnie jak czarni Amerykanie, którzy byli jej orędownikami w połowie XX wieku, dashiki jest nie mniej afrykańskie, ponieważ znaczna część jego tożsamości została ukształtowana w innym kraju. Dashiki, noszone w Lagos czy Waszyngtonie, są dumnie i głośno czarne.
Popularyzacja mody afro
Polityczny wigor dashiki osłabł pod koniec lat 60. XX wieku, kiedy stał się popularny wśród białych grup kontrkulturowych, których przyjęcie tego ubioru – głównie ze względu na jego estetykę – podważyło jego status jako znaku czarnej tożsamości. Detaliści zaczęli masowo importować dashiki produkowane w Indiach, Bangladeszu i Tajlandii. Te wersje, które często zawierały druk kanga kojarzone z Afryką Wschodnią , były powszechnie noszone jako „przepaska na biodra” przez kobiety w Kenii i Tanzanii.
W tym okresie wybitni czarni intelektualiści zaczęli ostrzegać swoje społeczności przed trywializacją dashiki i innych symboli czarna piękność . Ale " " Czarne jest piękne " „jest niebezpieczne, jeśli sprowadza się jedynie do otulania się własną chwałą i wspaniałością” – napisał działacz na rzecz praw obywatelskich i polityk Sterlinga Tuckera w swojej książce z 1971 r. „ Czarne strategie zmian w Ameryce ”.
Dashiki straciło część swojego zapału pod koniec XX wieku, kiedy jego użycie w Stanach Zjednoczonych zostało w dużej mierze ograniczone do ceremonii i uroczystości lub jako stereotyp popkultury.
Pomimo niedawnego ponownego pojawienia się, które niektórzy mogą uznać za moda afro , dashiki nadal przekazuje ważne przesłanie. Nie można go nosić, nie dostrzegając wrażenia, jakie wywiera na innych: że użytkownik podjął świadomą decyzję o założeniu czegoś, co jest rozpoznawane jako wyraźnie i niepowtarzalnie afrykańskie.
Tkanina DASHIKI DZIŚ
Dashiki: odzwierciedlenie tożsamości afrykańskiej
Dashiki stało się gotowym do noszenia wektorem panafrykanizmu, łączącym kontynent i diasporę poprzez wspólne potwierdzenie wartości oryginalnego czarnego dzieła. Jego nieodłączna symbolika pochodzi z walka z białą supremacją i przyjęcie kultury afrykańskiej jako antytezy – tak, to duży ciężar, jeśli chodzi o ubranie, ale symbole naprawdę mają ogromną moc. Do tego stopnia, że osoba czarnoskóra zakłada dashiki, ma na sobie jedną z najbardziej powszechnie rozumianych interpretacji tego wyrażenia „Jestem czarny i jestem dumny” – bez konieczności wypowiadania ani jednego słowa.
Kiedy zapytaliśmy Yasmin Jamaal, brytyjską projektantkę mody i blogerkę-samouka, dlaczego tworzy swoje ubrania z tkanin dashiki lub ankara odpowiedziała: „ Bez względu na to, czy tworzę ubrania dla siebie, czy dla klienta, używanie tkanin ankara przypomina mi wiele rzeczy. Wymienię tylko kilka: przypomina mi to o moim kraju, moich korzeniach, o tym, że afrykańskie tkaniny, ankara a w szczególności dashiki, nie są modne. Jest ponadczasowe. Nigdy nie wychodzi z mody, dlatego nigdy nie zabraknie Ci pomysłów, jak zaprojektować te tkaniny i co z nimi zrobić .
Kiedy Pop ubiera się w Dashiki
Od około 2012 do 2016 roku, kiedy osiągnął swój szczyt, ten symboliczny ubiór stał się najmodniejszym strojem biznesowym/swobodnym dla osób pochodzenia afrykańskiego na całym świecie, a wiele gwiazd szybko dołączyło do celebrowania tożsamości poprzez modę. Autor: Amandla Stenberg ma Beyonce , Chris Brown , Drake'a , Francuska Montana , Jhené Aik o, Rihanna, Walia I Zendaya , wydawało się, że prawie wszyscy wyrażali swoją modę za pomocą dashiki.
Dzięki wizerunkom tych celebrytów noszących tę odzież, jej popularność wzrosła na całym świecie, a wielu projektantów tworzy piękne elementy za jej pomocą Tkanina Angelina który jest już dostępny w nieskończonej liczbie jasnych kolorów.
