Ett folks kultur kan definieras av dess klädsel, dess mat eller dess språk. Och när det gäller Västafrika och i synnerhet deras känsla för stil, kan vi inte låta bli att nämna dashikien . Det här är historien om hur detta plagg inspirerade populärkulturen i Västafrika och utanför.
DASHIKIS AFRIKA RÖTTER
Traditionell betydelse av Dashiki
Dashiki - "dan-ciki" eller "dan-shiki", som betyder skjorta - kommer från Hausa och yoruba respektive, talat av grupper av människor som huvudsakligen finns i Nigeria. Traditionellt är dashiki ett löst, V-ringat plagg, ofta broderat och i första hand bärs av män. Nyligen bär kvinnor den också som skjorta eller klipper den i långa klänningar och alla möjliga andra kreativa snitt.
Som fritidskläder är dashiki tillverkad med lite eller inga broderier, medan den för bröllop eller högtidliga tillfällen kommer att vara gjord av sidenbrokad och inkluderar en broderi komplex på halsen och runt ärmsluten.
Dess ursprung går tillbaka till dess anpassning till klimatet i Västafrika, ofta mycket fuktigt och kännetecknat av intensiv värme. Som sådan är detta löst sittande plagg tillverkat av lättviktigt tyg idealiskt för klimatet. I Västafrika bärs dashiki ofta i länder som Nigeria, Togo , den Godartad och den Ghana .
De första butikerna (tillverkarna)
Medan dashiki som kläder kan göras av flera typer av tyg, är det trycket Angelina av Toon van de Manakker , en textildesigner från Vlisco , som nu är det mest kända tyget i diasporan som "dashiki". Formgivaren baserade trycket på den etiopiska adelskvinnans tunika från 1800-talet.
På 1960-talet dök dashiki först upp i amerikansk kultur när Jason Benning , liksom Milton Clarke , Howard Davis Och William Smith började masstillverka det som unisex-kläder under deras företag New Breed Clothing Ltd, baserat i Harlem, NY. Det blev sedan en symbol för bekräftelse av afroamerikanernas kamp i USA, och en symbol för svart stolthet och återvinningen av deras afrikanska rötter och identitet
EN KULTURSYMBOL FÖR DET SVARTA AMERIKANSKA GEMENSKAPET
Det kanske inte är exakt vad du skulle tro i sitt nuvarande tillstånd, en återupplivad streetwear-trend, till stor del förknippad med det intrikata och mycket igenkännliga "Angelina"-trycket, men dess historia är också den om afrikansk innovation och svart motstånd .
En Black Panthers uniform på 1960-talet
Dess symboliska betydelse gjuts dock tusentals kilometer utanför kontinentens gränser. Det är människor av afrikanskt ursprung, vars förfäder transporterades till Nordamerika i kedjor, som har burit denna fackla. De medborgerliga rättigheterna och Svarta pantrar 1960-talet och början av 1970-talet gav dashiki sin politiska makt. Afroamerikaner antog detta föremål som ett sätt att förkasta västerländska kulturella normer. Det var då som dashiki gick bortom stil och funktionalitet för att bli ett emblem för svart stolthet, som skildrar svarthetens skönhet som en Afro med höjd näve .
Dess innebörd utvecklades i samma veva som retoriken om " Afrika som det utlovade landet " som drev rörelser som panafrikanism och den Rastafarianism . Kanske ironiskt nog har dessa afrocentriska filosofier – som utvecklats utanför Afrikas fastland – hjälpt till att forma några av de hårdaste föreställningarna om afrikansk identitet och svärtans politik.
Många av dessa yttre begrepp om afrikansk identitet som antagits av svarta amerikaner förstärktes återigen av människor på den nuvarande kontinenten. De principer som lärs ut av medborgarrättsledare antogs allmänt av ledare för afrikanska befrielserörelser, och den revolutionära politiken i Malcolm X och Black Panthers hjälpte till att förvandla Fela Kutis avslappnade liv till ett afrobeat socialt laddad som han hyllar idag.
Denna överföring av idéer är mycket mindre märklig än den verkar - kanske kunde sådana filosofier bara ha fått näring i samband med erfarenheten av Svarta i Amerika och Karibien . Det "förlovade landet" skulle kunna föreställas tydligare av dem som vildt avlägsnade sig från dess löfte, och dashiki kan bli något större än sig själv när den bärs av svarta människor som under hundratals år inte fått möjligheten att omfamna allt som representerade deras afrikanskt arv.
Liksom de svarta amerikanerna som kämpade för det i mitten av 1900-talet är dashiki inte mindre afrikansk eftersom mycket av dess identitet formades i ett annat land. Dashiki, oavsett om den bärs i Lagos eller Washington DC, är stolt och högljutt svart.
Populariseringen av afromodet
Dashikis politiska kraft försvagades mot slutet av 1960-talet när den blev populär bland vita motkulturgrupper, vars antagande av plagget – främst baserat på dess estetiska tilltalande – undergrävde dess status som ett tecken på svart identitet. Återförsäljare började importera dashikis tillverkade i Indien, Bangladesh och Thailand i stort antal. Dessa versioner, som ofta innehöll trycket kanga associerade med Östafrika , bars vanligen som ett "ländtyg" av kvinnor i Kenya och Tanzania.
Under denna period började anmärkningsvärda svarta intellektuella varna sina samhällen för trivialiseringen av dashikis och andra symboler för svart skönhet . Men " " Svart är vackert " "är farligt om det bara går ut på att svepa in sig i sin egen härlighet och storslagenhet", skrev medborgarrättsaktivisten och politikern Sterling Tucker i sin bok " Black Strategies for Change in America " från 1971.
Dashiki förlorade en del av sin glöd i slutet av 1900-talet, när dess användning i USA till stor del begränsades till ceremonier eller festligheter, eller som en popkulturstereotyp.
Trots att det nyligen dök upp igen, vilket vissa kanske anser vara en afro mode , dashiki fortsätter att förmedla ett viktigt budskap. Den kan inte bäras utan att känna igen det intryck den ger andra: att bäraren har tagit ett medvetet beslut att bära något som är erkänt som distinkt och unikt afrikanskt.
DASHIKI-TYG IDAG
Dashiki: reflektion av afrikansk identitet
Dashiki har blivit en färdig bärbar vektor för panafrikanism, som förbinder kontinenten och diasporan genom en gemensam bekräftelse av värdet av en original svart skapelse. Dess inneboende symbolik kommer från en kampen mot vit överhöghet och antagandet av afrikansk kultur som en antites - ja, det är mycket vikt att lägga på ett plagg, men symbolerna är verkligen så kraftfulla. Så mycket att när en svart person bär en dashiki, bär de en av de mest allmänt förstådda tolkningarna av frasen "Jag är svart och jag är stolt", utan att behöva säga ett enda ord.
När vi frågade Yasmin Jamaal, en brittisk självlärd modedesigner och bloggare, varför hon skapar sina modeplagg med dashikityger eller ankara , svarade hon: "Oavsett om jag skapar kläder för mig själv eller för en kund, så påminner jag om många saker att använda ankaratyger. Jag ska nämna några: det påminner mig om mitt land, mina rötter, det faktum att afrikanska tyger, ankara och dashiki i synnerhet, är inte på modet. Det är tidlöst. Det går aldrig ur stil och så du kommer aldrig att få slut på idéer om hur man designar dessa tyger eller vad man ska göra med dem.
När Pop klär sig i Dashiki
Från omkring 2012 till 2016 när det nådde sin höjdpunkt, blev detta symboliska plagg den mest fashionabla affärs-/vardagsklädseln för människor med afrikansk härkomst runt om i världen och många kändisar var snabba med att anamma, gå med i firandet av identitet genom mode. Av Amandla Stenberg har Beyonce , Chris Brown , Drake , franska Montana , Jhené Aik o, Rihanna, Wale Och Zendaya , det verkade som att nästan alla gjorde ett fashion statement med dashiki.
Tack vare bilderna på dessa kändisar som bär plagget har dess popularitet ökat över hela världen och många designers skapar vackra plagg med Angelina tyg som redan finns i en oändlighet av ljusa färger.
