De cultuur van een volk kan worden gedefinieerd door zijn kledingstijl, zijn voedsel of zijn taal. En als het om West-Afrika gaat en vooral hun gevoel voor stijl mogen we niet nalaten te vermelden de dashiki . Dit is het verhaal van hoe dit kledingstuk de populaire cultuur in West-Afrika en daarbuiten inspireerde.
DE AFRIKAANSE WORTELS VAN DASHIKI
Traditionele betekenis van Dashiki
Dashiki - "dan-ciki" of "dan-shiki", wat overhemd betekent - is afgeleid van de Hausa en yoruba respectievelijk gesproken door groepen mensen die voornamelijk in Nigeria voorkomen. Traditioneel is de dashiki een los kledingstuk met V-hals, vaak geborduurd en voornamelijk gedragen door mannen. Sinds kort dragen vrouwen het ook als overhemd of knippen het in lange jurken en allerlei andere creatieve snitten.
Als vrijetijdskleding wordt de dashiki gemaakt met weinig of geen borduurwerk, terwijl hij voor bruiloften of formele gelegenheden wordt gemaakt van zijdebrokaat en een borduurwerk complex op de halslijn en rond de manchetten.
De oorsprong ervan gaat terug tot de aanpassing aan het klimaat van West-Afrika, dat vaak erg vochtig is en wordt gekenmerkt door intense hitte. Hierdoor is dit losvallende kledingstuk van lichtgewicht materiaal ideaal voor het klimaat. In West-Afrika wordt dashiki vaak gedragen in landen als Nigeria, Togo , de Goedaardig en de Ghana .
De eerste winkels (fabrikanten)
Hoewel dashiki als kleding van verschillende soorten stof kan worden gemaakt, is het de print Angelina van Toon van de Manakker , een textielontwerper uit Vlisco , dat nu de meest herkenbare stof in de diaspora is als "dashiki". De ontwerper baseerde de print op de 19e-eeuwse tuniek van een Ethiopische edelvrouw.
In de jaren zestig verscheen dashiki voor het eerst in de Amerikaanse cultuur Jason Benning , evenals Milton Clarke , Howard Davis En William Smith , begon het met de massaproductie als unisex-kleding onder hun bedrijf New Breed Clothing Ltd, gevestigd in Harlem, NY. Het werd toen een symbool van bevestiging van strijd van Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten, en een symbool van zwarte trots en het terugwinnen van hun Afrikaanse wortels en identiteit
EEN CULTUREEL SYMBOOL VOOR DE ZWARTE AMERIKAANSE GEMEENSCHAP
Het is misschien niet precies wat je zou denken in de huidige staat, een nieuw leven ingeblazen streetwear-trend, grotendeels geassocieerd met de ingewikkelde en zeer herkenbare 'Angelina'-print, maar het verhaal is ook dat van Afrikaanse innovatie en zwart verzet .
Een Black Panthers-uniform uit de jaren zestig
De symbolische betekenis ervan lag echter duizenden kilometers buiten de grenzen van het continent. Het zijn mensen van Afrikaanse afkomst, wier voorouders geketend naar Noord-Amerika werden vervoerd, die deze fakkel hebben gedragen. De burgerrechten en Zwarte Panters De jaren zestig en het begin van de jaren zeventig gaven Dashiki zijn politieke macht. Afro-Amerikanen adopteerden dit item als een manier om westerse culturele normen te verwerpen. Het was toen dat de dashiki verder ging dan stijl en functionaliteit en een embleem werd van zwarte trots, die de schoonheid van zwartheid illustreerde als een Afro met opgeheven vuist .
De betekenis ervan ontwikkelde zich in dezelfde geest als de retoriek van ‘ Afrika als het beloofde land ’, die bewegingen als de panafrikanisme en de Rastafarisme . Misschien ironisch genoeg hebben deze Afrocentrische filosofieën – die zich buiten het vasteland van Afrika ontwikkelden – geholpen bij het vormgeven van enkele van de felste opvattingen over de Afrikaanse identiteit en de politiek van zwartheid.
Veel van deze uiterlijke concepten van de Afrikaanse identiteit, overgenomen door zwarte Amerikanen, werden opnieuw versterkt door mensen op het huidige continent. De principes die door burgerrechtenleiders werden onderwezen, werden op grote schaal overgenomen door leiders van Afrikaanse bevrijdingsbewegingen en de revolutionaire politiek van Malcolm X en de Black Panthers hielpen het relaxte leven van Fela Kuti te transformeren in een afrobeat sociaal geladen, wat hij vandaag de dag prijst.
Deze overdracht van ideeën is veel minder vreemd dan het lijkt; misschien hadden zulke filosofieën alleen gevoed kunnen worden in de context van de ervaring van Zwarten van Amerika en het Caribisch gebied . Het ‘beloofde land’ zou duidelijker kunnen worden voorgesteld door degenen die ver verwijderd zijn van zijn belofte, en de dashiki zou iets kunnen worden dat groter is dan zichzelf als hij wordt gedragen door zwarte mensen die honderden jaren lang niet de kans hebben gekregen om alles te omarmen wat hun land vertegenwoordigde. Afrikaans erfgoed.
Net als de zwarte Amerikanen die er halverwege de 20e eeuw voor pleitten, is de dashiki niet minder Afrikaans omdat een groot deel van zijn identiteit in een ander land werd gevormd. De dashiki, of deze nu in Lagos of Washington DC wordt gedragen, is trots en luid zwart.
De popularisering van afromode
De politieke kracht van de dashiki verzwakte tegen het einde van de jaren zestig toen het populair werd onder blanke tegencultuurgroepen, wier adoptie van het kledingstuk – voornamelijk gebaseerd op de esthetische aantrekkingskracht ervan – de status ervan als teken van zwarte identiteit ondermijnde. Detailhandelaren begonnen in grote aantallen dashiki's te importeren die in India, Bangladesh en Thailand waren gemaakt. Deze versies, waarin vaak de print te zien was kanga geassocieerd met Oost-Afrika , werden door vrouwen in Kenia en Tanzania gewoonlijk als "lendendoek" gedragen.
Gedurende deze periode begonnen opmerkelijke zwarte intellectuelen hun gemeenschappen te waarschuwen voor de bagatellisering van dashiki's en andere symbolen van zwarte schoonheid . Maar " " Zwart is mooi " “is gevaarlijk als het er alleen maar op neerkomt dat je jezelf in je eigen glorie en pracht hult”, schreef de burgerrechtenactivist en politicus Sterling Tucker in zijn boek uit 1971 ‘ Black Strategies for Change in America ’.
De dashiki verloor een deel van zijn enthousiasme aan het einde van de 20e eeuw, toen het gebruik ervan in de Verenigde Staten grotendeels beperkt bleef tot ceremonies of festiviteiten, of als stereotype uit de popcultuur.
Ondanks de recente terugkeer ervan, die sommigen misschien als een afromode , de dashiki blijft een belangrijke boodschap overbrengen. Het kan niet worden gedragen zonder de indruk te herkennen die het bij anderen geeft: dat de drager een bewuste beslissing heeft genomen om iets te dragen dat wordt herkend als duidelijk en uniek Afrikaans.
DASHIKI STOF VANDAAG
Dashiki: weerspiegeling van de Afrikaanse identiteit
De dashiki is een confectievector van het panafrikanisme geworden en verbindt het continent en de diaspora door een gemeenschappelijke bevestiging van de waarde van een originele zwarte creatie. De inherente symboliek komt van a strijd tegen de blanke suprematie en de acceptatie van de Afrikaanse cultuur als antithese - ja, dat is veel gewicht om aan een kledingstuk te hechten, maar de symbolen zijn echt zo krachtig. Zozeer zelfs dat wanneer een zwarte persoon een dashiki draagt, hij of zij een van de meest universeel begrepen interpretaties van de uitdrukking draagt ‘Ik ben zwart en ik ben trots’, zonder een enkel woord te hoeven zeggen.
Toen we Yasmin Jamaal, een Britse autodidactische modeontwerper en blogger, vroegen waarom ze haar modestukken maakt met dashiki-stoffen of ankara , antwoordde ze: " Of ik nu kleding voor mezelf of voor een klant maak, het gebruik van ankara-stoffen doet me aan veel dingen denken. Ik zal er een paar noemen: het doet me denken aan mijn land, mijn roots, het feit dat Afrikaanse stoffen, ankara en dashiki in het bijzonder zijn niet in de mode. Het is tijdloos. Het raakt nooit uit de mode en dus zul je nooit zonder ideeën komen te zitten over hoe je deze stoffen kunt ontwerpen of wat je ermee kunt doen .
Wanneer Pop zich kleedt in Dashiki
Van ongeveer 2012 tot 2016, toen het zijn hoogtepunt bereikte, werd dit symbolische kledingstuk de meest modieuze business/casual outfit voor mensen van Afrikaanse afkomst over de hele wereld en veel beroemdheden namen snel deel aan de viering van identiteit door middel van mode. Door Amandla Stenberg heeft Beyoncé , Chris Bruin , Drake , Frans-Montana , Jhené Aik o, Rihanna, Wale En Zendaya , het leek alsof bijna iedereen een fashion statement maakte met de dashiki.
Dankzij de afbeeldingen van deze beroemdheden die het kledingstuk dragen, is de populariteit ervan wereldwijd toegenomen en creëren veel ontwerpers prachtige stukken met de Angelina-stof die al verkrijgbaar is in een oneindig aantal felle kleuren.
