Et folks kultur kan defineres ved deres påklædning, mad eller sprog. Og når det kommer til Vestafrika og i særdeleshed deres stilsans, kan vi ikke undlade at nævne dashikien . Her er historien om, hvordan denne beklædningsgenstand har inspireret populærkulturen i Vestafrika og videre.
DASHIKIENS AFRIKAANSKE RØDDER
Traditionel betydning af Dashiki
Dashiki - "dan-ciki" eller "dan-shiki", der betyder skjorte - er afledt af Hausa og yoruba henholdsvis talt af grupper af mennesker, der for det meste findes i Nigeria. Traditionelt er dashiki en løstsiddende beklædningsgenstand med V-hals, ofte broderet og båret primært af mænd. På det seneste har kvinder også brugt den som skjorte eller klippet den til lange kjoler og alle mulige andre kreative snit.
Som fritidstøj er dashikien lavet med lidt eller ingen broderi, mens den til bryllupper eller formelle lejligheder vil være lavet af silkebrokade og inkluderer en broderi kompleks på halsudskæringen og omkring håndleddene.
Dens oprindelse går tilbage til dens tilpasning til klimaet i Vestafrika, som ofte er meget fugtigt og præget af intens varme. Som sådan er dette løse tøj i letvægtsstof ideel til klimaet. I Vestafrika bæres dashiki almindeligvis i lande som Nigeria, Togo , den Godartet og Ghana .
De første butikker (producenter)
Mens dashiki som tøj kan laves af flere typer stoffer, er det printet Angelina af Toon van de Manakker , en tekstildesigner fra Vlisco , som nu er det mest genkendelige Diaspora-stof som "dashiki". Designeren baserede trykket på 1800-tallets etiopiske adelsmands tunika.
I 1960'erne optrådte dashiki'en første gang i amerikansk kultur, da Jason Benning , samt Milton Clarke , Howard Davis Og William Smith begyndte at masseproducere det som unisex-tøj under deres Harlem, NY-baserede firma New Breed Clothing Ltd. Det blev derefter et symbol på bekræftelse for afroamerikanernes kampe i USA, og et symbol på sort stolthed og genvinde deres afrikanske rødder og identitet
ET KULTURELT SYMBOL FOR DET SORT AMERIKANSKE FÆLLESSKAB
Det er måske ikke præcis, hvad du ville tro i dens nuværende tilstand, en genoplivet streetwear-trend, der i vid udstrækning er forbundet med det indviklede og meget genkendelige "Angelina"-print, men dens historie er også historien om afrikansk innovation og sort modstand .
En Black Panthers-uniform i 1960'erne
Dens symbolske betydning blev imidlertid kastet tusindvis af kilometer uden for kontinentets grænser. Det var folk af afrikansk afstamning, hvis forfædre blev transporteret til Nordamerika i lænker, der bar denne fakkel. Borgerrettighedsbevægelserne og Sorte Pantere 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne gav dashiki'en sin politiske magt. Afroamerikanere omfavnede denne artikel som en måde at afvise vestlige kulturelle normer. Det var på det tidspunkt, at dashiki'en bevægede sig ud over stil og funktion for at blive et emblem på sort stolthed, der illustrerer sorthedens skønhed som en afro med løftet knytnæve .
Dens betydning har udviklet sig i samme retning som retorikken om " Afrika som et forjættet land ", der har givet næring til bevægelser som f.eks. panaafrikanisme og Rastafarianisme . Måske ironisk nok har disse afrocentriske filosofier – som udviklede sig uden for det afrikanske fastland – været med til at forme nogle af de voldsomste forestillinger om afrikansk identitet og sorts politik.
Mange af disse ydre begreber om afrikansk identitet, som sorte amerikanere forfægtede, blev igen forstærket af folk på kontinentet i dag. De principper, der blev undervist af borgerrettighedsledere, blev bredt overtaget af ledere af afrikanske befrielsesbevægelser, og den revolutionære politik i Malcolm X og Black Panthers hjalp med at gøre Fela Kutis afslappede liv til en afrobeat socialt ladet roser han i dag.
Denne overførsel af ideer er meget mindre mærkelig, end den ser ud til - måske kunne sådanne filosofier kun have været næret i sammenhæng med oplevelsen af Sorte i Amerika og Caribien . Det "forjættede land" kunne forestilles tydeligere af dem, der vildt afviger fra dets løfte, og dashiki'en kunne blive noget større end sig selv, når den bæres af sorte mennesker, som i hundreder af år ikke fik mulighed for at omfavne noget, der repræsenterede deres afrikansk arv.
Ligesom de sorte amerikanere, der kæmpede for det i midten af det 20. århundrede, er dashiki'en ikke mindre afrikansk, fordi meget af dens identitet blev formet i et andet land. Dashiki'en, uanset om den bæres i Lagos eller Washington DC, er stolt og højlydt sort.
Populariseringen af afromode
Dashikiens politiske kraft aftog mod slutningen af 1960'erne, da den blev populær blandt hvide modkulturgrupper, hvis adoption af beklædningen – primært baseret på dens æstetiske appel – underminerede dens status som et tegn på sort identitet. Detailhandlere er begyndt at importere dashiki'er lavet i Indien, Bangladesh og Thailand i stort antal. Disse versioner, som ofte indeholdt trykket manga forbundet med Østafrika , blev almindeligvis båret som et "lændeklæde" af kvinder i Kenya og Tanzania.
I denne periode begyndte bemærkelsesværdige sorte intellektuelle at advare deres samfund mod bagatelliseringen af dashikis og andre symboler på sort skønhed . Men " " Sort er smukt " er farligt, hvis det kun går ud på at pakke sig ind i sin egen herlighed og storhed,” skrev borgerrettighedsaktivisten og politikeren. Sterling Tucker i sin bog fra 1971 med titlen " Sorte strategier for forandring i Amerika ".
Dashiki'en mistede noget af sin inderlighed i slutningen af det 20. århundrede, da dens brug i USA stort set var begrænset til ceremonier eller festligheder eller som en popkulturel stereotyp.
På trods af dens nylige genopblussen, som nogle måske ville betragte som en afro fashion , dashiki fortsætter med at formidle et vigtigt budskab. Det kan ikke bæres uden at anerkende det indtryk, det giver andre: at bæreren har taget en bevidst beslutning om at bære noget, der er anerkendt som udpræget og unikt afrikansk.
DASHIKI STOFFET I DAG
Dashiki: afspejling af afrikansk identitet
Dashiki'en er blevet en ready-to-wear vektor af panafrikanisme, der forbinder kontinentet og diasporaen gennem en fælles bekræftelse af værdien af en original sort skabelse. Dens iboende symbolik stammer fra en kæmpe mod hvid overherredømme og adoptere afrikansk kultur som en antitese – ja, det er meget vægt at lægge på et stykke tøj, men symbolerne er virkelig så kraftfulde. Så meget, at når en sort person tager en dashiki på, har de en af de mest universelt forståede fortolkninger af sætningen. "Jeg er sort og jeg er stolt" , uden at skulle sige et eneste ord.
Da vi spurgte Yasmin Jamaal, en britisk autodidakt modedesigner og blogger, hvorfor hun skaber sine modetøj med dashiki-stoffer eller ankara , svarede hun, "Uanset om jeg designer tøj til mig selv eller til en kunde, så minder det mig om mange ting at bruge ankara-stoffer. Jeg vil nævne nogle få: det minder mig om mit land, mine rødder, det faktum, at afrikanske stoffer , især ankara og dashiki, er ude af mode. Det er tidløst. Det går aldrig af mode, så du vil aldrig løbe tør for ideer til, hvordan man designer disse stoffer, eller hvad man skal gøre med dem.
Når Pop bærer Dashiki
Fra omkring 2012 til omkring 2016, da det nåede sit højdepunkt, blev dette symbolske stykke tøj det mest trendy business/casual outfit for folk af afrikansk afstamning rundt om i verden, og mange berømtheder var hurtige til at slå ind. Deltag i fejringen af identitet gennem mode. Af Amandla Stenberg Til Beyonce , Chris Brown , Drake , Fransk Montana , Jhené Aik o, Rihanna, Wale Og Zendaya , det virkede som om, næsten alle lavede et fashion statement med dashiki'en.
Takket være billederne af disse berømtheder, der bærer tøjet, er dets popularitet steget over hele verden, og mange designere skaber smukke stykker med Angelina stof som allerede findes i et utal af klare farver.
