Kulturen til et folk kan defineres av dets klesmote, maten eller språket. Og når det gjelder Vest-Afrika og spesielt deres sans for stil, kan vi ikke unngå å nevne dashikien . Dette er historien om hvordan dette plagget inspirerte populærkulturen i Vest-Afrika og utover.
DE AFRIKAANSKE RØTTENE TIL DASHIKI
Tradisjonell betydning av Dashiki
Dashiki - "dan-ciki" eller "dan-shiki", som betyr skjorte - er avledet fra Hausa og yoruba henholdsvis snakket av grupper av mennesker hovedsakelig funnet i Nigeria. Tradisjonelt er dashiki et løst plagg med V-hals, ofte brodert og primært båret av menn. Nylig har kvinner også brukt den som skjorte eller klipper den i lange kjoler og alle mulige andre kreative snitt.
Som fritidsklær er dashikien laget med lite eller ingen broderi, mens den for bryllup eller formelle anledninger vil være laget av silkebrokade og inkluderer en broderi kompleks på halsen og rundt mansjettene.
Dens opprinnelse går tilbake til dens tilpasning til klimaet i Vest-Afrika, ofte svært fuktig og preget av intens varme. Som sådan er dette løstsittende plagget laget av lett stoff ideelt for klimaet. I Vest-Afrika brukes dashiki ofte i land som Nigeria, Togo , den Godartet og Ghana .
De første butikkene (produsentene)
Mens dashiki som klær kan lages av flere typer stoff, er det trykket Angelina av Toon van de Manakker , en tekstildesigner fra Vlisco , som nå er det mest gjenkjennelige stoffet i diasporaen som "dashiki". Designeren baserte trykket på 1800-tallets etiopiske adelskvinnes tunika.
På 1960-tallet dukket dashiki først opp i amerikansk kultur da Jason Benning , så vel som Milton Clarke , Howard Davis Og William Smith begynte å masseprodusere det som unisex-klær under deres selskap New Breed Clothing Ltd, med base i Harlem, NY. Det ble da et symbol på bekreftelse av kampene til afroamerikanere i USA, og et symbol på svart stolthet og gjenvinning av deres afrikanske røtter og identitet
ET KULTURSYMBOL FOR DET SVARTE AMERIKANSKE SAMFUNN
Det er kanskje ikke akkurat det du tror i sin nåværende tilstand, en gjenopplivet streetwear-trend, i stor grad assosiert med det intrikate og svært gjenkjennelige "Angelina"-trykket, men historien er også historien om afrikansk innovasjon og svart motstand .
En Black Panthers-uniform på 1960-tallet
Dens symbolske betydning ble imidlertid kastet tusenvis av kilometer utenfor kontinentets grenser. Det er mennesker av afrikansk opprinnelse, hvis forfedre ble fraktet til Nord-Amerika i lenker, som har båret denne fakkelen. De borgerlige rettighetene og Svarte pantere 1960- og begynnelsen av 1970-tallet ga dashiki sin politiske makt. Afroamerikanere adopterte denne gjenstanden som en måte å avvise vestlige kulturelle normer. Det var da dashikien beveget seg utover stil og funksjonalitet for å bli et emblem av svart stolthet, som skildrer skjønnheten i svarthet som en Afro med hevet knyttneve .
Dens betydning utviklet seg på samme måte som retorikken om " Afrika som det lovede land " som ga næring til bevegelser som pan-afrikanisme og Rastafarianisme . Kanskje ironisk nok har disse afrosentriske filosofiene – som utviklet seg utenfor fastlands-Afrika – bidratt til å forme noen av de heftigste forestillingene om afrikansk identitet og svarthetspolitikken.
Mange av disse ytre konseptene om afrikansk identitet adoptert av svarte amerikanere ble igjen forsterket av mennesker på det nåværende kontinentet. Prinsippene som ble undervist av borgerrettighetsledere ble bredt adoptert av ledere av afrikanske frigjøringsbevegelser, og den revolusjonære politikken til Malcolm X og Black Panthers bidro til å forvandle Fela Kutis avslappede liv til en afrobeat sosialt ladet som han roser i dag.
Denne overføringen av ideer er mye mindre merkelig enn det ser ut til - kanskje kunne slike filosofier bare ha fått næring i sammenheng med opplevelsen av Blacks of America and the Caribbean . Det "lovede landet" kunne ses tydeligere for seg av de som var vilt fjernet fra løftet, og dashikien kunne bli noe større enn seg selv når den ble båret av svarte mennesker som i hundrevis av år ikke fikk muligheten til å omfavne alt som representerte deres afrikansk arv.
Som de svarte amerikanerne som kjempet for det på midten av 1900-tallet, er dashikien ikke mindre afrikansk fordi mye av identiteten ble formet i et annet land. Dashikien, enten den bæres i Lagos eller Washington DC, er stolt og høylytt svart.
Populariseringen av afromote
Dashikiens politiske kraft ble svekket mot slutten av 1960-tallet da den ble populær blant hvite motkulturgrupper, hvis adopsjon av plagget – hovedsakelig basert på dets estetiske appell – undergravde dens status som et tegn på svart identitet. Forhandlere begynte å importere dashikis laget i India, Bangladesh og Thailand i stort antall. Disse versjonene, som ofte inneholdt trykket kanga assosiert med Øst-Afrika , ble ofte båret som en "lendeklede" av kvinner i Kenya og Tanzania.
I løpet av denne perioden begynte bemerkelsesverdige svarte intellektuelle å advare sine lokalsamfunn mot bagatellisering av dashikis og andre symboler på svart skjønnhet . Men " " Sort er vakkert " «er farlig hvis det bare går ut på å pakke seg inn i sin egen herlighet og storhet», skrev borgerrettighetsaktivisten og politikeren. Sterling Tucker i sin bok fra 1971 " Black Strategies for Change in America ."
Dashikien mistet noe av gløden på slutten av 1900-tallet, da bruken i USA i stor grad ble begrenset til seremonier eller festligheter, eller som en popkulturstereotyp.
Til tross for at den nylig dukket opp igjen, som noen kanskje anser som en afro fashion , dashiki fortsetter å formidle et viktig budskap. Den kan ikke brukes uten å gjenkjenne inntrykket den gir andre: at brukeren har tatt en bevisst beslutning om å ha på seg noe som er anerkjent som utpreget og unikt afrikansk.
DASHIKI STOFF I DAG
Dashiki: refleksjon av afrikansk identitet
Dashikien har blitt en ready-to-wear vektor for pan-afrikanisme, og forbinder kontinentet og diasporaen gjennom en felles bekreftelse av verdien av en original svart kreasjon. Dens iboende symbolikk kommer fra en kjempe mot hvit overherredømme og vedtakelsen av afrikansk kultur som en antitese - ja, det er mye vekt å legge på et klesplagg, men symbolene er virkelig så kraftige. Så mye at når en svart person tar på seg en dashiki, har de på seg en av de mest universelt forståtte tolkningene av uttrykket "Jeg er svart og jeg er stolt," uten å måtte si et eneste ord.
Da vi spurte Yasmin Jamaal, en britisk selvlært motedesigner og blogger, hvorfor hun lager motestykkene sine med dashiki-stoffer eller ankara , svarte hun: " Enten jeg lager klær for meg selv eller for en klient, minner det meg om mange ting ved å bruke ankara-stoffer. Jeg vil nevne noen: det minner meg om landet mitt, mine røtter, det faktum at afrikanske stoffer, ankara og spesielt dashiki, er ikke på mote. Det er tidløst. Det går aldri av moten, og du vil aldri gå tom for ideer om hvordan du kan designe disse stoffene eller hva du skal gjøre med dem.
Når Pop kler seg i Dashiki
Fra rundt 2012 til 2016, da det nådde sitt høydepunkt, ble dette symbolske plagget det mest fasjonable business/casual antrekket for folk av afrikansk avstamning rundt om i verden, og mange kjendiser var raske til å adoptere og bli med i feiringen av identitet gjennom mote. Av Amandla Stenberg har Beyonce , Chris Brown , Drake , Fransk Montana , Jhené Aik o, Rihanna, Wale Og Zendaya , det virket som om nesten alle kom med en moteerklæring med dashikien.
Takket være bildene av disse kjendisene som har på seg plagget, har dets popularitet økt over hele verden, og mange designere lager vakre plagg med Angelina stoff som allerede er tilgjengelig i en uendelighet av lyse farger.
